观众欣赏红缎刺绣披肩领“女龙袍”。 徐瑞哲 摄

　　“一寸缂丝一寸金”，热播剧《芈月传》中出现了号称“织中之圣”的缂丝服装，被服饰史家认为有“穿越”之嫌。昨天在东华大学上海纺织服饰博物馆揭幕的“清朝闺秀服饰展”上，策展人解读“大家闺秀”丝绸制衣工艺时认为，从传世实物考证看，缂丝兴于唐代，起源可能早在汉代，与芈月所处公元前两三百年的战国时期，至少有300年时差。
　　缂丝又称“刻丝”，英文译为“中国丝绸织锦”，被视为汉族传统丝绸艺术中的精华，织造细致，挑经显纬，极具欣赏性与装饰性。宋元以来，常用于帝后服饰、御容造像、摹缂名人书画等。苏州缂丝织造技艺是首批国家级非物质文化遗产，之后缂丝又作为中国蚕桑丝织技艺入选世界非物质文化遗产。
　　上海纺织服饰博物馆馆长、东华大学教授卞向阳表示，此次办展是为了追溯海派服饰文明时尚的源头。展出的约30件华服，大部分属于首次公开展示。
　　这些文物级藏品与海派服饰的渊源，来自于旗女袍服和江南襦裙这两个主要体系：前者带有更多满族色彩，常有袍与褂、袍与坎肩两种组合，其中袍褂组合较为正式，与坎肩搭配则更为非正式——这一路后来演化为海派旗袍。后者则是汉族女性多用的“襦裙制”，即“上衣下裳”，上衣颇为宽大，可以及膝，下身配裙以马面裙为主——这一路此后常常见于民国时期“学生装”式样。
　　“与屏幕上的戏服相比，更希望观众能从服饰实物中感受历史上的衣着文化。”上海大学生服饰艺术实践基地指导教师李晓君举例，展览中汉族女子穿用的“女龙袍”可能就出乎常人想象，而这其实符合当时满汉服饰制度“男从女不从”政策，某种程度上体现了制度执行中的妥协与宽松，以及满汉服饰文化的融合发展。
　　这次特展将在东华大学校园内持续至1月17日，周一、周日闭馆，免费对市民开放。

　　（记者 徐瑞哲）