阿斯旺，解开拉美西斯的密码
相对于神庙古墓间的疲于奔命，船上的日子悠闲得让人几乎生出一丝罪恶感。闲来无事拉几个靠垫，半倚在船舷边上，半梦半醒地翻翻《埃及象形文字解读》，倦了便合眼睡去。当侍应生把毛巾迭得从鳄鱼变成了眼镜蛇，阿斯旺也就到了。
举世闻名的阿斯旺大坝
在希腊语中，阿斯旺是“大象”的意思，因为这里曾经是古代北非进行象牙贸易的集市。在科普特语里，阿斯旺的意思是“市场”，那是说过去这里有着发达的商业。在阿拉伯语里，阿斯旺又是“开阔”的意思，绵长的尼罗河水在这里经过急滩的狭隘，向南北两边奔涌而去。
阿斯旺的著名源于它从头至尾浸透着王者的威严，阿布辛贝神庙就是它权杖上最耀眼的钻石。阿布辛贝距离阿斯旺280公里，为了能在日出前这个黄金时段看到它最壮丽的面容，凌晨3点我就坐进了去往神庙的大巴。自从发生了那次震惊世界的恐怖分子血洗神庙事件，所有前去参观的游人都在阿斯旺被集结起来一起出发，车队浩浩荡荡地前进，前方则是荷枪实弹的军警一路护送。
这个位于埃及最南部、距离苏丹仅有20分钟路程的地方正是古埃及精神的所在。它曾一度被湮没在黄沙下，直到1917年才被意大利考古学家打开入口。虽然天色尚早，为数不少的游人已然聚集在这座岩窟圣殿的前面，享受着第一道曙光带来的震撼。
阿布辛贝是荒芜的，漫天的沙丘如同大漠般把周遭的一切都映成了黄色。拔地而起的神庙如同黄沙中金子雕成的城堡，傲视着周遭的荒凉。虽然神庙前拉美西斯二世的那四尊雕像早已在各种宣传海报中频频曝光，但第一眼看到那端庄的神态、健壮的骨骼、几十米高的雄壮，还是让我有一种心跳几乎停止的窒息。蓄着胡子的拉美西斯头戴分别属于上、下埃及王权代表的秃鹰和眼镜蛇王冠，两手庄严地平放在膝上，比起古罗马的雕塑，虽算不上细致，但那震撼的视觉冲击力却是无人能及的。
阿布辛贝神庙(也叫拉美西斯二世神庙)
神庙的大门里是一个长约60米的多柱厅，左边和右边各有8个塑像，刻画的都是拉美西斯二世。柱子后的石壁上刻满了法老征战的壁画，叙利亚人、努比亚人都一一臣服在他的脚下，双手奉上礼物。战争结束了，拉美西斯二世和叙利亚人签署的全世界第一份和平协议依旧被记录在石壁上，成为永远不被磨灭的历史。
我夹杂在熙攘的人群中顺着甬道进入神庙的圣坛，小巧的圣坛宛如涂抹了沥青一般彻底被黑暗吞噬。但是每年的3月22日和10月22日，阳光都会刺破黑暗，穿过三道门和60多米的走廊，进入终年不见天日的神殿最深处。拉美西斯二世、天空之神和太阳神的雕像会一一沐浴阳光，而最左边的“冥界之神”普塔却永远藏匿于黑暗之中，永远不会让人看清他的面容。
这种情况几千年来从未改变，但新形成的纳赛尔湖会让努比亚地区的所有古代遗址、包括这座神庙全部淹没在上涨的河水中。为了避免这一局面的发生，34个国家携手进行了一次人类历史上最大规模的文物抢救运动。人们把雕刻着神庙的岩体分割成1,036块，然后把每块30吨重的巨石转移到安全地带，再按旧貌重新组合。从1965年5月21日第一块石块开始迁移，到1965年末尼罗河水将原来的神庙所在地完全淹没，大庙也终于在新址上建成。1969年2月，太阳的奇迹重新出现在拉美西斯的脸上，虽然时间比原先推迟了1天，但人们仍为此欢呼不已。而神庙的背后就是险些吞噬了它的纳赛尔湖，宽阔的水面与巨大的神庙对峙着，而阿斯旺大坝的功过是非，似乎也只能遗留给时间去解答了。
